Voyages ... Voyages....!

Alors que nous projetons de redescendre doucement et tranquillement vers Buenos-Aires en visitant en cours de route les chutes d’Iguaçu vues du coté brésilien, le 14 juillet au soir un orage s’est déclenché.

 

Le lendemain matin il pleuvait toujours et nous décidons de descendre un peu plus au sud de la ville de Santos.

 

Santos ville de plus de 500 000 habitants est le port principal du pays, à 60 kms de la se trouve la plus grande ville du Brésil SAO PAULO et ses 18 millions d’habitants. C’est le centre économique du pays.

 

Nous avons mis une petite journée pour nous extirper de cette région en utilisant parfois des bouts d’autoroutes encombrées de camions collés les uns aux autres, nous étions toujours sur la cote où sur une centaine de kilomètres s’étalaient résidences et hôtels vides que les Sao Pauliens devaient utiliser l’été et peut être aussi le weekend end.

 

A l’étape le soir, sous des trombes d’eau, un vent violent et une mer déchainée près de nous, nous décidons de rester une journée dans un camping où nous étions les seuls occupants pour fêter l’anniversaire du copilote. Ce jour- là nous n’avons pas mis le nez dehors

Le surlendemain, le  camping payé la veille et le gardien prévenu de notre départ nous attendons plus d’une heure et demie devant le portail verrouillé.

Alors en désespoir de cause, j’ai sorti ma caisse à outils et j’ai démonté les pentures du portail. J’ai laissé le soin à notre invisible gardien de s’occuper du remontage lorsque celui-ci réapparaitrai. Nous en étions à notre troisième jour de pluie incessante.

 

Ce mauvais temps à durer 7 jours jusqu’à Foz de Iguaçu compris, chaque jour qui passait en roulant vers l’ouest nous pensions que cela allait s’arranger, mais rien à faire. Sous des trombes d’eau nous sommes partis à la recherche d’une batterie pour les panneaux solaires, que nous avons eu la chance de trouver.

 

Dans le camping près des chutes nous pataugions dans la boue, là nous avons abandonné l’idée de visiter le site.

Nous sommes repassé en Argentine où il a fallu encore attendre quelques jours que le temps se remette. En cours de route nous avons pu nous arrêter à des thermes qui avaient un camping ouvert et cette halte bienvenue nous a permis de faire un toilettage complet du véhicule.

 

Le 28 juillet, dans le centre de Buenos Aires.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nous stationnons comme à notre arrivée il y a 3 ans, sur un parking près du départ des bateaux pour l’Uruguay. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le lendemain à nouveau c’est sous une forte pluie que nous nous rendons chez l’agent de la compagnie maritime pour préparer les formalités d’embarquement. Le bateau aura un peu de retard il est prévu pour le 2 ou le 3 aout, en définitive c’est le 4 aout en début d’après-midi que nous pourrons monter nos bagages, le véhicule suivra quelques heures plus tard.

 

RETOUR EN EUROPE SUR LE REPUBBLICA DU BRESIL

 

Nous sommes 7 passagers seulement, dont 2 suisses francophones avec leur véhicule, 2 jeunes français et un irlandais sans véhicule..

L’équipage est italien pour ce qui de l’encadrement, le cuisinier également, mais le steward et les marins sont philippins.

 

A chaque repas les menus sont super copieux, ce sont souvent 3 plats principaux de viande et poisson, incluant toujours un plat de pâtes aux portions impressionnantes, nous en court-circuitons un ou deux à chaque repas.

 

 

 

 

Plusieurs fois aussi il y a des soirées barbecues dans un des garages du navire, nous ne pouvions nous tenir sur le pont à cause du vent fort .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous remontons le long des côtes du Brésil, notre premier arrêt sera à PARANAGUA au sud, 4ème port du Brésil, à 60 kms se trouve CURITIBA capitale de l’état de PARANA..

 

L’on y débarque des véhicules et rechargeons également des containeurs. engins divers de travaux publics.

Il y a un arrêt à SANTOS que nous avons croisé il y a quelques semaines seulement, là se fait à nouveau l’embarquement et débarquement de véhicules et containeurs.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 3ème port est RIO DE JANEIRO, notre séjour précédent nous fera reconnaitre les différents quartiers de la ville.

Là, un immense parking de voitures en attente va s’engloutir dans les différents ponts du navire, ce sont principalement des voitures avec volant à droite.

 

Après le départ du port de RIO, le commandant nous informe d’un changement d’itinéraire en EUROPE, nous ferons une escale à TILBURY sur la TAMISE à 45 kms de LONDRES et ne ferons pas l’arrêt à EMDEM en Allemagne. Nous avons bien compris qu’il va falloir décharger toutes ces voitures en Angleterre, avant de recharger à nouveau du fret à HAMBOURG.

 

Les conditions météorologiques tout le long des côtes brésiliennes sont mitigées, nous avons un très fort vent d’est et cela donne du roulis au bateau, sans être vraiment malades, nous nous sentons un peu barbouillés et l’on n'est  bien que quand nous sommes allongés sur les couchettes, cela durera tout de même une bonne semaine.

 

Au passage de la ligne de l’Equateur, Neptune et le commandant du navire procéderons aux formalités habituelles de la traversée d l’Equateur pour nos 2 jeunes français arrivés en Amérique du sud par avion.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 18 juillet nous arrivons à DAKAR, nous avons l’impression que le port est en plus mauvais état qu’il y a 3 ans, toujours aussi sale et déglingué, avec un personnel inoccupé.

 

Avant l’arrivée dans le port, la sécurité à bord a été renforcée, toutes les portes d’accès sont verrouillées, l’entrée de l’ascenseur est cadenassée et nous ne pouvons circuler qu’accompagné d’un membre de l’équipage.

Dans un des derniers voyages, un clandestin a réussi à s’introduire dans le navire.

Du Brésil, il devait être renvoyé dans son pays, enfermé dans une des cabines.

 

Nous quittons DAKAR sous une chaleur écrasante, la tension sur le bateau est retombée.

 

Quelque temps plus tard, nous aurons à nouveau un fort vent avec temps nuageux, nos sorties sur le pont sont écourtées et de ce côté de l’Atlantique le tangage a fait place au roulis, mais nous pourrons apercevoir, poissons volants, dauphins et aussi bancs de thons.

 

Nous arrivons à l’embouchure de la TAMISE sous la pluie.

A petite vitesse nous remontons le fleuve jusqu’au port de TILBURY un peu avant LONDRES, le port peut accueillir différents types de cargos. L’on apprend que ses docks ont été les scenarios pour des films à grand public tel « INDIANA JONES ET LA DERNIERE CROISADE »

Autrefois, c’était un important centre militaire.

C’est de la aussi que la reine ELISABETH 1 s’adressa à ses troupes lorsqu’elle affronta la menace de l’ Armada espagnole.

 

  

 

 

 

Le 29 aout, c'est la fin du voyage à HAMBOURG, l'arrivée se fait à nouveau sous la pluie, C'est bien dommage car avec le bateau nous arrivons pratiquement au centre ville.

 

C'est dimanche, l'immigration est fermée,  le Commandant nous débarquera le lundi matin seulement.

 

 

Merci à tous de nous avoir suivi pendant ces 3 voyages de 2007 à 2010 en Amérique du Sud. 

 

  

 

 

Après  4 jours passés à SALVADOR DE BAHIA, nous quitterons cette ville très attachante, à la fois avec regret et aussi avec plaisir, car nous sommes ici en automne, mais au petit jour la température est déjà à 26° et l’ambiance est moite. Il y a parfois de grosses pluies  qui ne rafraichissent pas l’atmosphère.

 

Nous décidons aussi de ralentir notre cadence et de descendre tranquillement vers le sud le long des côtes  et le plus près possible d’elles en fonction du réseau routier. Alors il nous faudra jouer à saute mouton entre les petites  routes et une nationale qui descend jusque Rio de Janeiro.

 

La nature ici est merveilleuse, la région étant bien arrosée,  le vert  peut passer du tendre au vert soutenu, l’on va croiser des Jacarandas mauves, des grands arbres aux fleurs jaunes, des flamboyants écarlates, des impatiences sauvages donnent des couleurs roses sur le bord des routes. Des champs cultivés, des immenses « Fazendas » (fermes) clôturées ou pait le bétail. Depuis notre arrivée par le centre ouest nous avions constaté que les vaches étaient bossues et blanches comme en Inde, nous pensons que ce doit être la race « Brahma », mais pas sur. On peut alors supposer qu’elles supportent mieux ce climat.

Bananiers et palmiers poussent jusque sur le haut des collines. D’énormes bambous croissent un peu partout.

 

Notre route est parfois coupée par un rio qui se jette dans la mer, souvent on le franchit par des petits ponts mais aussi par des  bacs à moteur. Le long de ces rios se sont installés des villages qui vivent de la pêche en mer.

Dans ces villages toutes les familles sont associées  à la transformation de la pêche, sur les pas de portes les femmes dressent les filets des poissons qui seront séchés avec les crevettes à même les trottoirs.

 

 

 

 

 

Et puis sur un plateau nous sommes dans des forêts d’arbres hauts aux troncs minces, plantés serrés. Après un certain nombre de kms au beau milieu de tout cela et en pleine nature, l’on découvre une énorme usine de fabrique de cellulose et l’on comprend alors l’utilité de toutes ces plantations.

Comme ce n’est pas la seule usine de ce genre que nous avons croisée, nous pensons que ces usines sont destinées à la fabrication de biocarburants à partir des arbres, ce serait parait il l’avenir, car l’on utilise la plante entière au lieu d’utiliser seulement la graine. Déjà des pays comme la Nouvelle Zélande parie sur les saules, la Suède les peupliers et les Etats-Unis les arbres génétiquement modifiés. A quand nos grandes plaines de la Champagne remplacées par des forêts ? 

 

Il nous aura fallu plusieurs centaines de kms pour enfin découvrir la cote atlantique vers la ville d’Ilhéus. Cette région dite de la cote du cacao a connu son heure de gloire vers 1880, époque où l’industrie de la canne à sucre battait de l’aile suite, à la chute des cours. L’esclavage vivait ses dernières heures et les paysans noirs ou blancs appauvris du nord est, vinrent s’installer sur les collines d’Ilhéus pour cultiver le cacao, baptisé l’or blanc.

 

Rapide, désordonnée, violente, la ruée vers l’or blanc adopta toutes les caractéristiques  de la fièvre de l’or. Lorsque tout ceci se calma, la terre et le pouvoir appartenaient à quelques propriétaires fonciers et à leurs hommes de main, et les sans terre travaillaient pour eux dans des conditions proches de l’esclavage.

 

Récemment vers 1990, une redoutable maladie dite « vassoura de bruxa » a mis à mal  l’économie de la région.

A cause de cette maladie les  cacaotiers sont devenus incapables de porter leurs fruits. Cette maladie existe encore, mais dans les petits villages noirs, nous avons pu voir les fèves sécher près des habitations.

 

A la vue de toutes ces plages plus paradisiaques les unes que les autres, nous décidons de nous poser pour quelques jours de repos dans la région.

 

Facile à dire, mais pas à faire,  la région possède peu de campings et ceux qui existent sont fermés, car nous sommes hors saison.

Lorsque nous avons dit que nous allions vers Rio  à une brésilienne parlant français, celle-ci un peu compatissante nous a déclaré «  mais c’est l’hiver et a Rio il n’y a que 25° en ce moment ! »

 

Alors nous avons continué notre descente vers le sud  jusque Porto Séguro qui symbolise  ce qui fait  l’attrait touristique de l’état de Bahia, ce serait là que fut créée la célèbre Lambada,

 

Un peu plus au sud  à Prado, nous avons déniché un camping ouvert à 6 kms de la ville en pleine nature au bord de mer. Nous sommes les  seuls occupants, sous les cocotiers, ou presque (car il faut toujours se méfier des noix qui peuvent tomber), parmi le bruit des vagues et les chants des oiseaux.

Quelques jours  de repos nous permettent de nous préparer à d’autres découvertes.

 

 

 

 

 

 

 

A ce niveau et à l’ouest,  se trouve l’état du MINAS GERAIS (Mines générales), cet état occupe un territoire grand comme la France, il couvre  une partie de l’immense plateau intérieur du Brésil et la serra de Mantiqueira voit culminer certains des plus hauts sommets du pays.

Lorsque l’on quitte la côte au niveau de la ville de VITORIA (capitale de l’état  d’Espirito Santo) et que l’on s’éloigne de l’océan, l’on trouve une région plus vallonnée voire montagneuse,  prairies, plantations de cafés  et de canne à sucre se succèdent et s’étendent jusqu’au haut des collines. Petit à petit  le paysage change et devient plus sauvage lorsque l’on arrive dans les sierras.

 

Dans cette région difficile d’accès, au début du 18^ème siècle, on y découvrit un étrange métal noir, qui se révéla être de l’or.

 

Alors comme à chaque fois, ce fut une véritable ruée, certains devinrent riches du jour au lendemain, mais beaucoup aussi moururent de faim, la ruée attira tant de monde que les réserves de cette région ne suffirent pas à les nourrir.

 La couronne portugaise  ne tarda pas à taxer de 1/5 les revenus,

Sans succès, cette taxation fut l’objet de plusieurs révoltes.

 

En 1711 fut créée la ville de VILA RICA  DE  OURO PRETO (ville riche de l’or noir)

En même temps que d’autres comme : Sabara, Marianna, Sao Joao Del Rei etc.

 

L’or payait aussi des artistes baroques qui transformèrent ces villes en véritables joyaux architecturaux

 Pendant 50 ans l’or brésilien  provoqua d’importants mouvements de population d’abord à l’intérieur du pays, tous ceux qui n’avaient pu faire fortune dans l’agriculture e t les plantations.

Mais aussi  entre  1700 et 1760 plus de 600 000 portugais de la métropole, ainsi qu’un  tiers des plus de 2 millions d’esclaves noirs furent envoyés sur les sites où leurs conditions de vie étaient encore plus dures que dans les plantations.

 

Nous avons visité la ville de OURO PRETO (70 000 ha) anciennement capitale  impériale de l’état jusqu’en 1897 où le siège fut déplacé à Belo Horizonte (2 500 000 ha.)

De cette ville aux rues sinueuses et pentues bordées de demeures seigneuriales s’éparpillent pas moins de 23 églises aux riches décorations.

 

La Matriz NS Do Pilar est considérée comme la deuxième plus riche du Brésil après Sao Francisco do Salvador, revêtue de 434 kgs d’or et d’argent elle abrite des œuvres remarquables, des chandeliers en forme d’oiseaux sauvages, feuilles d’or martelé et portes à volutes, etc.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egalement l’église de Saint François d’assise considérée comme la plus belle église de la ville (1766/1812)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D’autres encore chargées d’histoires telles que l’Igréja de Santa Efigénia dos Prétos construite entre 1742 et 1749 par et pour des esclaves.

Dédiée à SANTA EFIGENIA  reine de Nubie et les saints représentés sont noirs.

 Les esclaves les invoquaient pour échapper à la mort dans les mines.

Les ressources venaient de la mine de  « CHICO REI* »

 

Les esclaves quant à eux pour aider l’église, lavaient leurs cheveux couverts de paillettes d’or dans les fonds baptismaux, d’autres parvenaient à voler de la poudre d’or cachée sous les ongles ou dans le creux des dents.

 

CHICO REI *

Roi d’un peuple africain, il fut capturé vers 1700 avec toute sa tribu en Afrique.

Expédiés au Brésil et vendus à un propriétaire de mines d’Ouro Préto, Chico Rei fut nommé contremaitre des mineurs esclaves. Il parvint à racheter sa liberté et par la suite celle de son fils. Ensemble ils libérèrent tous les membres de leur tribu.

La communauté acheta alors la mine d’or Encardaleira aux richesses fabuleuses.

 

Chico Rei reprit alors ses fonctions royales, il tenait sa cour à OURO PRETO et célébrait les fêtes africaines en costume traditionnel.

 

Cette nouvelle arriva jusqu’au roi du Portugal d’alors qui interdit immédiatement aux esclaves d’acheter leur liberté.

 

CHICO REI fait figure de héros auprès des noirs brésiliens.

 

 

TIRADENTES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une demie journée de route plus loin  nous avons  également visité cette belle petite bourgade qui se résume à une dizaine de rues aux maisons colorées, elle possède également une très riche église, avec un orgue construit au Portugal et acheminé depuis la cote à dos d’âne.

 

 

 

 

 

 

 

 

Autrefois appelée Arrial da Ponta do Morro (hameau au sommet de la colline) elle fut rebaptisée « Tiradentes » en hommage au héros martyr d’une des révoltes  qui avait pour objet l’indépendance du Brésil.

Le chef de ce mouvement était un dentiste, surnommé l’arracheur de dents, d’où le nom de « TIRADENTES »

 

 

 

 

 

 

 

Un emplacement de stationnement de la petite gare routière nous a servi   pour une halte de nuit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA COUPE DU MONDE DE FOOTBALL

 

Inutile de dire qu’ici le football est plus qu’un jeu.

C’est certainement leur identité nationale où tous les brésiliens s’y retrouvent.

Si l’on  se trouve en ville lorsque le Brésil joue et marque un but, c’est alors une immense clameur dans la ville avec pétards à profusion.

Maisons, voitures, camions sont pavoisés aux couleurs verte et jaune.

 

Les vitrines des magasins  et bâtiments publics affichent les horaires des matchs où le Brésil joue et les horaires d’ouvertures et fermetures  sont modifiés en fonction de ceux-ci.

Des écrans de télévision sont disposés un peu partout, ce qui nous a permis d’assister à l’éclatante défaite de la France contre le Mexique.

 

Lors du match Brésil/ Cote d’Ivoire nous étions dans un camping, nos voisins  nous ont invité à suivre le match sur leur téléviseur, ambiance garantie, avec 2 supporters supplémentaires pour l’équipe brésilienne !

 

Si le Brésil ne gagne pas la coupe, cela sera  alors une véritable catastrophe nationale.

 

 

 

DERNIERE MINUTE :

 

Nous devions repartir le 21 juillet sur le cargo  Grande Francia a partir de Buenos Aires, mais nous venons d´apprendre que celui ci n`y faisait  pas escale cette fois ci, nous sommes donc reportes sur le Grande Brasilia prevu theoriquement  le 31 juillet.

 

Affaire a suivre ....... 

Après la visite du centre de Santa Cruz, ville moderne et aux rues suffisamment larges pour circuler, nous prenons la route en direction du Brésil encore éloigné de 800 kms.

 

Cette route nous permet de visiter l'un des 2 complexes des missions qui existent encore dans la Bolivie actuelle.

 

Cet ensemble fut fondé par le missionnaire suisse, Martin Schmidt à partir de 1740, architecte et musicien, ayant obtenu des rois d'Espagne et du Portugal le droit d'évangéliser les indiens, les missionnaires arrivérent au début du 18 ème, ils étaient issus des familles bourgeoises européennes, élite de l'église catholique, ils durent s'habituer à un nouveau mode de vie dans la forêt avec les indiens pas mal réticents à la sédentarisation. Ils créerent alors un empire qui couvrait plus de 2 millions de km2.

 

 

 

Ces républiques de "DIEU" étaient orgnisées militairement pour se défendre des "bandeirantes", les marchands d'esclaves. Le village ne devait être ni trop loin ni trop pès des rivières. Les maisons étaient séparées par des jardins. L'église étant au centre avec l'école.

Mais le pape,  rois d'Espagne et Portugal, mirent fin à ce qu'il considéraient comme une entrave politique et idéologique,  que  constituaient les missions.

Ceci pour faire tranquillement la mise à sac de ce continent.

 

C'est donc un simple traité qui mit fin à ce modèle social- communautaire.  

 

Le circuit de ces magnifiques églises terminé, nous reprenons la piste déjà commencée depuis 170 kms.

 

Il faudra en ajouter encore plus de 300 pour arriver à la frontière brésilienne. La route est sous le contrôle des militaires et de la police antidrogue, mais cela n'empêche aucunement les trafics en tous genres. 

 

Cela nous fait tout drôle de déboucher au Brésil, grand comme 16 fois la France, par une aussi petite porte qu'est la méchante piste par laquelle nous sommes arrivés. Nous sommes dans l'état du Mato Grosso, far west brésilien.

 

Nous retrouvons le goudron et c'est seulement 100 kms plus loin, à Cacéres (65000 hab), que nous pourrons faire les formalités d'immigration et d'autorisation de circuler pour le véhicule. L'office de tourisme nous autorise à passer notre première nuit sur leur parking gardé.

 

Nous avons ici un problème de communication, car la langue nous échappe complètement, mais grâce à la bonne volonté des brésiliens, nous avons réussi à régler la presque totalité de nos soucis.

 

Le jour suivant nous prenons la direction du Pantanal nord quelques centaines de kms plus loin.

 

 

LE PANTANAL :

 

C'est une immense plaine, inondée environ 6 mois de l'année, d'octobre à Mars.

Elle a la dimension de la moitié de la France et se partage avec la Bolivie et le Paraguay(1/3 pour ces 2 pays).

 

Pendant la saison des pluies, la piste qui y rentre sur 150 kms à l'intérieur est impraticable, il fait 40° et les moustiques pullulent.

 

Le reste de l'année, les eaux qui ont monté de 3 mètres se retirent en partie, en laissant partout des zones marécageuses et ce sont maintenant les poissons qui pullulent. L'on peut y découvrir des centaines d'espèces d'oiseaux, reptiles et mammifères.

 

 

 

 

 

Le plus célébre échassier étant   le "TUIUIU" ou Jabiru, 

(1mètre de haut).

 

C'est l'enblème du PANTANAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nid de TIUIU et Papa ou Maman surveillant sa progéniture! 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parmi les rencontres les plus étonnantes que nous avons eues, on peut nommer le "Capibara", le plus gros rongeur du monde, environ 30 kgs à l'age adulte, que nous avons croisé souvent en bande et nous avons pu suivre la baignade de tout ce petit monde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toute cette agitation n'altère pas le flegme des "Jacarés" (caimans), qui surveillent leur proie dans ou près des mares d'eaux. Eux aussi parfois encombrent la piste par bande.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sans parler des martins-pécheurs, aras, cerfs, fourmilliers,oies sauvages,hérons en tous genres, etc... etc...

 

Rien que sur cette piste, il faudrait des jours et des jours pour explorer chaque point d'eau, le spectacle y est permanent et phénoménal !!!!!!!

 

Nous y sommes restés 3 journées et nous comptons nous déplacer de quelques centaines de kms pour tenter de voir des foumilliers que nous n'avons pas rencontrés à cet endroit.

 

Le Pantanal est aussi une des meilleures région de pêche au monde avec une incroyable diversité de poissons, dont une vingtaine d'espèces de "Piranhas" herbivores. Il arrive que des pêcheures de la région attrapent au lasso  des poissons de 80 kgs.

 

Alors si le coeur vous en dit !!!!!!!

 

Depuis Potosi nous avons retrouvé le goudron, nous sommes sur un axe nord/sud,  de la frontière péruvienne en passant par La Paz, Oruro, Potosi et Sucre.

 

150 kms séparent Potosi de Sucre, nous nous rendrons donc jusqu’à cette ville surnommée « la ville blanche ».

 En route les vues du haut des cols sont toujours aussi fantastiques.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUCRE : nous sommes  à 2800 mètres,  entre les rigueurs de l’Altiplano et la chaleur orientale. Ici donc, le climat y est très agréable.

 

La ville est considérée comme une des plus belles d’Amérique latine.

 

Profitant de l’exploitation des mines d’argent réquisitionnées aux espagnols la bourgeoisie créole, accumulant les richesses, a reproduit dans ses demeures et espaces publics le style européen du XIX siècle.

En concurrence avec La Paz qui se développa à grande vitesse, elle perdit peu à peu de ses pouvoirs et petit à petit le pouvoir politique s’installa à La Paz.

 

 

 

Capitale délaissée, elle ne se modernisa plus.

Elle reste maintenant un peu figée comme une carte postale du XIX ème, ceci pour notre plus grand plaisir.

 

Son marché central, est très animé et coloré et l’on y a pu y faire nos achats, comme chez nous.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ses églises et autres édifices sont la mémoire de l’apogée de l’argent.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ce qui nous a le plus impressionné, nous l’avons découvert dans la chapelle de la vierge de la Guadeloupe, jouxtant la cathédrale.

 

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La vierge patronne des indiens a été dessinée sur une plaque d’or de 1 cm d’épaisseur, ouvrage le plus somptueux de toute l’Amérique. En 1784 un joaillier y ajouta une plaque d’argent.

En relief la chasuble est un don de Charles Quint, enrichie au fur et à mesure par les fidèles qui lui ont ajouté un nombre considérable de pierres précieuses, pas moins de 27 000 perles fines, 19 000 diamants, 8 000 rubis et un nombre important d’émeraudes, topazes etc. d’une valeur estimée à 35 millions d’euros

 

Chaque année le 8 septembre elle est sortie en grande pompe et est promenée dans les rues de la ville.

 

Parfois, on parle de vendre ce trésor pour payer les dettes de La Bolivie, vu la ferveur des fidèles, nous ne pensons pas  que cela se réalisera.

 

 

 

 

TARABUCO :

 

Après la découverte de Sucre, et à 65 kms nous nous rendons au marché dominical de TARABUCO, cette petite ville est réputée dans toute la Bolivie pour les richesses de son folklore : habits traditionnels et danses d’origine Inca.

Le marché s’étale dans une bonne partie des rues de la ville, jusqu’aux faubourgs où stationnent les camions remplis de marchandises et qui portes ouvertes font office de boutiques.

 

Les indiens YAMPARAS et TARABUCOS arrivent des villages environnants par camions ou à pied. Ils ont des chapeaux différents selon les villages, certains portent le « montera » en cuir noir et qui rappelle  étrangement les casques de fer portés par les conquistadors espagnols.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les femmes portent le « joq’ullu », chapeau en laine avec des perles de couleur sur le front, tous portent des sandales en pneus recyclés.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERS LA PAZ

 

Nous faisons demi tour maintenant pour remonter la route vers le nord qui nous mènera à La Paz, encore quelques montées et descentes, quelques cols à franchir et nous voici sur un immense plateau  cultivé de près de 300 kms  avec en pointillés des villages çà et la.

 

L’arrivée à LA PAZ  n’est pas simple  et l’on préfère ne pas vous parler de la manière dont nous avons pu trouver notre stationnement.

L’agglomération en fait est constituée  de 2 villes LA PAZet El ALTO où se trouve l’aéroport dit 4 X 4. (à  4000 mètres et 4000 mètres de piste).

 

En haut c’est une gigantesque cité dortoir de paysans ayant quitté leurs villages. Cette plaine aride et froide accueille la majeure partie des démunis de LA PAZ, 500 mètres plus bas, dans une cuvette c’est le centre ville, puis encore 400 mètres plus bas c’est la « zone sud », celle des quartiers chics.

 

Mais tout autour c’est le cadre naturel des plus beaux du monde, pas moins d’une centaine de pics enneigés de plus de 5000 mètres.

 

Après être resté 3 jours dans cette ville chaotique et pas du tout faite pour nos véhicules, dimanche 2 mai, nous allons essayer d’en sortir pour nous diriger vers le lac TITICACA, coté bolivien bien sur.

 

 

 

 

Mais auparavant, malgré la mondialisation qui envahit cette ville, nous vous renvoyons l’image  de ces indiennes bien en chair et chapeau haut de forme que nous avons croisées en bon nombre durant notre séjour à La Paz.

 

 

 

 

 

 

Après un dernier passage chez le concessionnaire Mercedes de Cordoba, nous retraversons les provinces du nord ouest argentin décrites dans notre voyage de l’an passé.

 

Nous passerons aussi quelques jours dits « techniques » (lessives, approvisionnement etc.) à Salta et prendrons ensuite la route de la Bolivie.

 

De Salta (1600 m) à la frontière bolivienne (3600 m), nous entrons à nouveau dans les Andes.

Nous savons que pendant un certain nombre de jours nous resterons entre 3600 et 4000 m.

 

BOLIVIE

 

Superficie 2 fois la France – 9 millions habitants – capitale Sucre

Un des pays les plus pauvres d’Amérique latine

 

Arrivée

 

Nous nous présentons au poste frontière Argentine/Bolivie à 9 heures le matin, mais manque d’intuition de notre part, le poste de douane n’ouvre qu’à 10 heures.

 

Cela nous permet de suivre le cheminement incessant des passeurs boliviens venant s’approvisionner en gros à dos d’homme, en Argentine. Cette contrebande semble être tolérée chaque jour jusque 13 heures.

 

Nous verrons arriver les douaniers seulement à 10 heures 30 et ce n’est qu’à 12 heures que nous terminerons les formalités.

 

AMBIANCES

 

Les douaniers argentins suivent les matchs de foot sur leurs téléviseurs, pendant que leurs collègues boliviens écoutent de la musique andine sur leurs radios.

 

Le village frontalier bolivien est très animé, mais dés que l’on quitte celui-ci, c’est l’aventure qui commence.

 

Une corde tendue au travers de la route, nous fait savoir qu’il faut s’arrêter. Un policier nous intime l’ordre de nous diriger vers une baraque, qui fait à la fois poste de péage et de police. Des lits sont installés, une cuisine et aussi dans un coin un autel.

 

Coté péage, une quinzaine de carnets de différents tarifs permettent  au préposé de calculer son prix en fonction de la destination que nous lui indiquons. Puis coup de tampon sur les tickets par la police et enregistrement de toutes nos coordonnées  dans un grand livre y compris la couleur du véhicule

Encore un  coup de tampon avec en prime une tentative d’extorsion  de quelques bolivianos (monnaie du pays), que nous refuserons avec un grand sourire.

La corde se détend  et nous entrons sur la piste.

 

En route

Un route goudronnée est en construction, et sur 200 Kms, ce ne sont que déviations, trous, montées raides, ornières, traversées de rivières, etc. sur cette piste on ne croise que camions et bus et chaque fois un nuage de poussière nous envahit.

Il nous faudra 1 jour et demi pour parcourir les 300 Kms qui nous mèneront à Uyuni.

Pour les traversées de villes pas ou peu de signalisation et il faut à chaque fois  questionner les locaux pour être sur que nous avons pris la bonne piste.

 

En route, avant la nuit, nous nous arrêterons  dans un minuscule village où un villageois nous autorisera à stationner sur une petite plateforme près de sa maison.

 

Le matin à notre départ toute la famille sera sur le pas de la porte pour nous saluer.

 

Nous distribuerons petits bracelets pour les filles et cartes postales pour les parents.

 

 Sur l’Altiplano

 

 

 

 

Vue sur le bourg d'ATOCHA

 

 

 

 Village  andin 

 

 

 

Maintenant et comme à l’habitude les paysages de l’Altiplano sont grandioses, nous franchirons plusieurs fois des cols à plus de 4000 mètres, parfois en première à cause du mauvais état de la piste.

Nous y croiserons beaucoup de troupeaux domestiques de lamas, ânes, moutons et vigognes. 

 

 

Uyuni (3658 m)

 

L’arrivée sur Uyuni passe par la décharge publique en plein désert.

 

L’entrée se fait par des rues défoncées et chaotiques, seules les rues du centre sont pavées. 

 

Cette ville majoritairement indienne, fut un important centre ferroviaire et il reste encore un cimetière de locomotives à vapeur.

Ville du far West, c’est ici le point de départ vers des paysages les plus extraordinaires d’Amériques du sud.

La gare toute neuve voit passer 3 à 4 trains par semaine et aussi un bureau de poste tout droit sorti des aventures du Pony express.

 

Le salar d’Uyuni

 

C’est le but de notre visite par ici.

 

A 20 Kms à Colchani, c’est une des portes d’entrée du salar.  Ici, les boliviens  exploitent le sel pour tout le pays. Se sont construits aussi palais et maisons de sel, constitués de blocs découpés et les intérieurs, tables, chaises etc., tout est en sel.

 

Le diamètre moyen du salar est de 100 Kms

L’épaisseur moyenne est de 120 m. en alternance de couches de sel d’environ 12 m. et de couches de sédiments. Mais on évalue à plus de 450 m. son épaisseur réelle

Les rivières accumulent dans le salar des eaux charriées en minéraux et sédiments. (Le sel du salar est exogène). La phase de réchauffement entraîne l’évaporation des eaux, le sel en grande quantité se dépose. Puis un nouveau cycle recommence.

 

Sous cette croûte de sel, se trouve « un nouveau Potosi », car c’est ici la plus grande réserve  de lithium au monde qui intervient dans la construction des avions, des satellites et piles électriques.

 

En attendant l’on peut rouler sur le salar et partir y visiter des îles plantées de cactus. Du haut de celles-ci l’on peut admirer, l’immense étendue blanche entourée de sommets qui culminent à plus de 6000 mètres. .

 

Auparavant et jusqu’en 1960 des caravanes de lamas le traversaient  en 2 ou 3 jours. Les marches se faisaient souvent de nuit pour éviter les réverbérations du soleil, pendant la journée les caravaniers portaient des pièces  de tissu noir sur les yeux, les lamas eux, portaient des chaussons de cuir. Cette traversée évitait aux caravanes le franchissement de la cordillère des Andes.

 

Nous quitterons cette immense cuvette et repartirons  vers l’est  à l’assaut de cols à franchir à nouveau  par une rude piste de 200 Kms qui nous mènera jusqu’à POTOSI, la ville impériale.

 

Nous stationnons presque au centre ville dans la cour pavée d’un hôtel